01 / Prima di acquistare la vasca
Quali permessi servono per una piscina?
Per capire quali permessi servono guardiamo innanzitutto come la vasca sarà installata. Una piccola piscina fuori terra stagionale in telo con telaio smontabile, appoggiata su una superficie già idonea e priva di ancoraggi, allacci permanenti o trasformazioni del terreno, può rientrare nell’edilizia libera. Se invece l’installazione è qualificata come opera stagionale o temporanea ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e-bis, del D.P.R. 380/2001, serve una comunicazione preventiva al Comune. Il termine massimo di 180 giorni comprende montaggio e rimozione. Contano le opere effettive e il contesto, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza 90/2023.
La valutazione cambia se la piscina fuori terra poggia su una platea permanente, ha una pedana rialzata, una pavimentazione stabile o allacci fissi. Lo Sportello unico per l’edilizia del Comune deve poter valutare l’intervento nel suo insieme, anche se la vasca è venduta come smontabile. Per una piscina interrata va individuato il titolo edilizio prima dei lavori. Può servire il permesso di costruire quando l’opera è qualificata come nuova costruzione. Il riferimento nazionale è il Testo unico dell’edilizia.
Prima di scegliere forma e posizione controlliamo le distanze, i vincoli paesaggistici e idrogeologici e quanto terreno deve restare permeabile. Bagno esterno, muri di sostegno e locale tecnico vanno considerati nella stessa verifica. In Abruzzo, il tecnico stabilisce anche se occorre un deposito o un’autorizzazione sismica presso il Genio Civile.
02 / Il giardino prima della vasca
Quanto spazio serve e quanto deve essere profonda?
Prima di disegnare il bordo ci facciamo raccontare chi userà la piscina e cosa gli piace fare in acqua. Una 6 × 4 m può bastare per una famiglia con poco spazio. Una 8 × 4 m offre più margine per giochi e qualche bracciata. Una 10 × 5 m accoglie più persone e richiede più acqua, superficie libera e capacità impiantistica. Chi vuole fare vasche può preferire una corsia da 2,5 × 15 m, se il terreno lo consente. Quando lo spazio è più limitato, il nuoto controcorrente permette di allenarsi anche in una vasca più corta.
Per una piscina di famiglia consigliamo di partire da 1,35–1,40 m di profondità d’acqua. Se le persone che la usano sono piuttosto alte, possiamo valutare 1,50 m. Per il normale uso familiare, di solito ci fermiamo lì. Scegliamo la profondità pensando anche a chi entra, esce o vuole stare in acqua senza nuotare. La vasca di questa profondità va usata senza tuffi.
Se desiderate un trampolino, ne parliamo all’inizio perché cambia il progetto della vasca. Possiamo approfondire soltanto la zona riservata ai tuffi, purché abbia lo spazio necessario anche davanti e ai lati. Una profondità di 2,50 m, da sola, non basta a stabilire se ci si può tuffare. Verifichiamo il profilo del fondo, il volume libero in acqua e la compatibilità con altezza e modello del trampolino, secondo i requisiti applicabili e le istruzioni del fabbricante. Per vedere come queste misure entrano nel progetto, consulta l’esempio di schema di installazione di un trampolino.
Per scendere in acqua preferiamo una gradinata immersa alla classica scaletta in acciaio. Si entra un gradino alla volta, ci si può fermare o sedere, e l’accesso diventa parte della piscina. Disegniamo gradini ben leggibili e con una finitura adatta al calpestio a piedi nudi. Se c’è spazio, alla gradinata possiamo affiancare una spiaggina, anche piccola. Bastano pochi centimetri d’acqua, indicativamente 5–10 cm, per stare distesi su un lettino adatto all’immersione, con la sensazione di essere sul bagnasciuga. È spesso uno dei posti più usati nelle ore calde.
Poi guardiamo che cosa accade intorno alla vasca. Dove arrivano le ombre nelle ore in cui la userete? Da dove entra il vento e dove si passa per tornare in casa? Dove prevedi i lettini, prova a riservare circa 3 m di pavimentazione utile su almeno un lato per lasciare spazio anche al passaggio. È una misura di progetto da verificare sul posto. Una fascia pavimentata con finitura adatta al calpestio a piedi nudi tiene erba e terreno più lontani dall’acqua e rende più comodi i percorsi. Prevedi anche dove defluisce la pioggia.
Per ospitare amici, una doccia o un bagno esterno possono evitare continui passaggi dentro casa. Un piccolo angolo barbecue trova posto vicino alla zona conviviale, fuori dai percorsi bagnati. Nel progetto Bifamiliare Silvi, la vasca e il solarium sono disegnati insieme alle scale e ai diversi livelli del giardino.
03 / Quello che resta sotto il bordo
Come scegliere struttura e rivestimento?
Un metro cubo d’acqua pesa circa una tonnellata. Una vasca 8 × 4 m profonda mediamente 1,4 m contiene quasi 45 tonnellate d’acqua. Per una piscina stabile, fuori terra o interrata, una platea in calcestruzzo è una soluzione comune. La base va dimensionata in funzione della vasca e del terreno. Vanno valutati anche falda, drenaggio e spinte del terreno, comprese quelle che possono agire quando la vasca è vuota.
Le pareti possono essere modulari, per esempio in acciaio zincato o alluminio, oppure in cemento armato gettato in opera. Per una piscina permanente su misura, tendiamo a preferire il cemento armato per la durabilità e la libertà di disegnare bordi e geometrie. Confronta i preventivi sulla stessa configurazione, comprendendo fondazioni, drenaggi, impermeabilizzazione e rinterri. Anche una buona vasca può ritrovarsi con il pavimento attorno abbassato se il riempimento cede. Con una struttura in cemento armato, il progettista può valutare di collegare strutturalmente la fascia perimetrale alla vasca oppure separarla con un giunto. Con i pannelli occorre prevedere un supporto adeguato per la pavimentazione e un rinterro correttamente compattato.
Oltre ai calcoli strutturali, per il calcestruzzo della vasca prescriviamo le classi di esposizione in base alle condizioni sul lato acqua e sul lato terreno. XC3 riguarda la carbonatazione in condizioni di umidità moderata, per esempio nelle parti riparate dalla pioggia. XC4 riguarda le superfici che si bagnano e si asciugano ciclicamente. Se il calcestruzzo può essere esposto ad acqua contenente cloruri, come può accadere in una piscina a sale, verifichiamo anche la classe XD. Per esempio, XD2 corrisponde a un’esposizione prevalentemente bagnata, con asciugatura rara. Consideriamo anche l’eventuale gelo e l’aggressività del terreno o della falda. Da queste verifiche dipendono le prescrizioni per la miscela e il copriferro. In cantiere contano anche la compattazione e la stagionatura del getto, il controllo delle fessure e i dettagli delle riprese di getto. Il riferimento è la UNI 11104.
Prima di posare il telo, controlliamo fondo, pareti e gradini. Le piccole cavità si riempiono e le sporgenze si eliminano. Dove serve, regolarizziamo il supporto con una malta cementizia adatta, mantenendo le pendenze di progetto. Il fondo deve arrivare alla posa liscio, pulito e senza avvallamenti o rilievi che si vedrebbero attraverso il telo. L’eventuale geotessile va scelto e posato secondo le istruzioni del rivestimento. Vedi le indicazioni di posa RENOLIT.
Se il progetto prevede una protezione impermeabile aggiuntiva, sulla superficie già regolarizzata possiamo applicare una guaina cementizia idonea al contatto permanente con l’acqua e compatibile con telo, adesivi e accessori previsti. In una vasca rivestita in PVC, la tenuta dell’acqua dipende anche dalle saldature del telo e dalle flange di bocchette, scarichi e faretti. L’acqua che arriva dal terreno richiede una verifica a parte. In presenza di falda, progettiamo la protezione delle parti interrate e l’eventuale drenaggio in funzione della pressione dell’acqua dall’esterno. Vedi la guida tecnica all’impermeabilizzazione delle vasche.
Per il rivestimento consigliamo di valutare un telo in PVC armato, anche con finitura materica tipo Touch. Per gradini e sedute verifica la resistenza allo scivolamento dichiarata per quella specifica finitura e destinazione. I teli chiari danno spesso un’acqua più luminosa, il sabbia può virare verso il verde o il turchese e i toni scuri producono un effetto più profondo. Luce, profondità e superfici intorno cambiano la resa. Per mantenere la temperatura contano soprattutto esposizione, vento e copertura.
04 / Il bordo disegna anche l’impianto
Skimmer, sfioro perimetrale o infinity?
Quando qualcuno ci chiede di vedere l’acqua a filo del pavimento, la prima decisione riguarda il ricircolo. Con gli skimmer sono le bocche sulle pareti a raccogliere l’acqua in superficie. L’impianto è di solito più semplice e il pelo dell’acqua resta più in basso rispetto al piano di calpestio. Nelle piscine a sfioro, invece, l’acqua arriva quasi a filo del pavimento. Se teniamo fisse la quota di calpestio e la profondità utile dell’acqua, la vasca con skimmer richiede pareti più alte e uno scavo più profondo, a parità di stratigrafia del fondo. La differenza viene dal maggiore dislivello tra il pelo dell’acqua e il piano di calpestio.
Con lo sfioro perimetrale l’acqua corre in una canaletta e arriva quasi al livello di chi cammina attorno alla vasca. Una griglia a vista si ispeziona facilmente. Se vogliamo un bordo più discreto, possiamo integrare una fessura nella pavimentazione e prevedere da subito come raggiungerla per pulirla. Su un pendio o davanti a un paesaggio aperto può avere senso concentrare lo sfioro su uno o due lati. È l’effetto infinity, con il bordo dell’acqua che sembra fondersi con l’orizzonte. In entrambi i casi dimensioniamo una vasca di compenso per raccogliere anche l’acqua spostata dai bagnanti e quella che torna quando la pompa si ferma.
Dedica spazio anche al locale tecnico. Circa 2,50 × 2 m è un primo ingombro da verificare per un impianto domestico, con spazio per pompe, filtri e sostituzione delle apparecchiature. Lo preferiamo interrato quando resta asciutto, ventilato e comodo da raggiungere. Se c’è rischio di infiltrazioni o allagamenti, conviene valutare un’altra posizione. Prevedi accesso sicuro, protezioni elettriche, aspirazioni protette e il recapito consentito per svuotamento e controlavaggio. Vedi la norma UNI per le piscine domestiche.
05 / Un progetto Rehabita
La piscina di La Casetta, a Corvara
Per La Casetta abbiamo progettato una infinity pool di 10 × 5 m, con una spiaggina e una zona idromassaggio. Il bordo a sfioro guarda verso il borgo e lascia che il profilo della montagna si rifletta nell’acqua. La pergola e il solarium fanno parte dello stesso disegno del giardino.
Dallo scavo al rivestimento
Le foto di cantiere seguono l’ordine delle lavorazioni, dai preparativi per lo scavo alla posa del telo. Alcuni scatti sono stati ritoccati per tutelare la riservatezza e rendere più leggibile il rivestimento.
06 / Filtrare e disinfettare
Come mantenere l’acqua limpida?
Quando progettiamo la filtrazione, ci chiediamo anche quanto è comodo occuparsene. Alcune cartucce trattengono particelle più fini e si estraggono per il lavaggio. Quando si intasano, sale la pressione a monte del filtro e cala la portata. In una piscina a sfioro può vedersi subito, perché il velo d’acqua diventa discontinuo. Un filtro a sabbia o a vetro granulare ben dimensionato è una scelta pratica per molte piscine a sfioro. Il controlavaggio richiede acqua e si esegue secondo le indicazioni del produttore e l’aumento di pressione rispetto al filtro pulito. Durante la stagione puoi programmare uno o due controlli settimanali del filtro, più un controllo dopo giornate con molti ospiti. Vedi la norma UNI sui sistemi di filtrazione.
Per il trattamento dell’acqua, in molte piscine private preferiamo la praticità di una centralina a sale. La cella produce cloro a partire dal sale disciolto nell’acqua. Salinità, cloro libero e stato della cella vanno controllati. Spruzzi, controlavaggi e diluizione possono ridurre la concentrazione del sale. Prima di aggiungere disinfettante dopo un uso intenso, misura i valori e segui le istruzioni dell’impianto e del prodotto. L’ozono può integrare il trattamento. I sistemi a ossigeno attivo richiedono un protocollo di gestione specifico.
Qualunque sia il trattamento, controlliamo regolarmente anche il pH. Una centralina con sonda e dosatore aiuta a mantenerlo stabile, con taratura e controlli manuali. Per le piscine domestiche, i CDC indicano pH 7,0–7,8. Sotto 7,0 aumenta il rischio di corrosione delle tubazioni. Con sensori compatibili, la domotica può mostrare a distanza pH, temperatura e stato della pompa, oltre a inviare avvisi. Le verifiche periodiche in vasca restano necessarie. Vedi le indicazioni CDC su trattamento e controlli.
07 / Disegnare una vasca facile da pulire
Il robot arriva dappertutto?
In una piscina di una certa dimensione, un robot fa risparmiare tempo. A seconda del modello, pulisce fondo, pareti e linea d’acqua. Alcuni modelli a batteria consentono cicli programmati, utili anche in una seconda casa. Verifica autonomia e modalità di ricarica e recupero. Gli skimmer galleggianti a ricarica solare sono in genere pensati per raccogliere foglie e detriti in superficie.
Se vuoi affidargli gran parte della pulizia, considera da subito curve, pendenze, scale e raccordi. Angoli acuti, gradini stretti e spiagge a bassissimo fondale possono richiedere una passata manuale. Organizza anche la pulizia dei cestelli, la verifica dell’acqua e l’apertura e chiusura stagionale. Per una seconda casa è utile che qualcuno possa intervenire sul posto.
08 / Le dotazioni da decidere prima dei lavori
Copertura, riscaldamento e altri accessori
Ci chiedono spesso se il telo per l’inverno può bastare anche durante l’estate. Un telo invernale zavorrato ai bordi è utile per proteggere dai detriti. Chi vuole chiudere la vasca ogni sera può invece valutare una copertura da usare tutti i giorni. Per limitare il rischio di caduta, valuta una copertura dichiarata idonea per la sicurezza, per esempio un sistema a barre in alluminio con ancoraggi compatibili. Anche per una copertura motorizzata a tapparella occorre verificare l’idoneità specifica. Con bambini, prevedi una barriera con accesso controllato e sorveglianza ravvicinata durante l’uso. Una copertura quotidiana riduce evaporazione e perdita di calore di notte. Se la piscina è esposta al sole intenso, valuta il tipo di telo e quanta radiazione lascia passare. Il controllo delle alghe dipende soprattutto da ricircolo e trattamento. Vedi le indicazioni EPA sul risparmio d’acqua e le indicazioni CDC per prevenire l’annegamento.
Se volete fare il primo bagno prima dell’estate e continuare a nuotare quando le giornate si accorciano, valutiamo una pompa di calore. Abbinarla a una copertura da chiudere la sera riduce le perdite di calore. Per dimensionarla, considera volume d’acqua, clima, vento, temperatura desiderata e mesi di utilizzo. Un uso in clima freddo può richiedere maggiore potenza e costi. Studia anche rumore, posizione e alimentazione prima di definire il locale tecnico.
A questo punto ha senso parlare degli accessori che userete davvero. L’idromassaggio aggiunge getti in una zona di sosta. Una cascata dà movimento e suono all’acqua, da valutare vicino a case o aree di relax. Il nuoto controcorrente usa un getto o una turbina per generare una corrente regolabile che permette di nuotare restando sul posto. Per un allenamento regolare prova la macchina e valuta quanto è uniforme la corrente. Chi ama fare vasche con virate può preferire una corsia lunga. Questi accessori possono richiedere circuiti e spazi dedicati, da predisporre prima di getti e pavimentazioni.
09 / Costruzione e costi nel tempo
Quanto costa costruire una piscina?
Quando ci chiedono quanto mettere a budget, per una vasca operativa in condizioni ordinarie consideriamo una fascia indicativa di 1.500–2.000 € al m² di specchio d’acqua, più IVA. La stima dipende dalla complessità del progetto, dal tipo di struttura, dalla configurazione del locale tecnico e dalle dimensioni della vasca. Cambia anche da un territorio all’altro, per effetto dei costi locali di materiali e manodopera. In genere una piscina più piccola costa di più al metro quadrato, perché impianti e locale tecnico incidono su una superficie minore. La fascia comprende lo scavo ordinario, la struttura e gli impianti di ricircolo, filtrazione e trattamento dell’acqua, con i relativi collegamenti. Il preventivo deve dettagliare locale tecnico, collegamenti alle reti e avviamento.
| Dimensioni | Superficie | Stima + IVA |
|---|---|---|
| 6 × 4 m | 24 m² | 36.000–48.000 € |
| 8 × 4 m | 32 m² | 48.000–64.000 € |
| 10 × 5 m | 50 m² | 75.000–100.000 € |
Le cifre della tabella sono esempi indicativi per piscine con una profondità dell’acqua di circa 1,50 m. Gli esempi comprendono scala di ingresso, spiaggina, rivestimento con telo Touch, luci LED a parete, centralina per l’elettrolisi del sale e centralina per il controllo del pH.
Spese professionali e pratiche a parte. Progettazione, rilievi, direzione lavori, depositi o autorizzazioni al Genio Civile quando necessari, diritti e altre spese amministrative vanno conteggiati separatamente. Accessori e funzioni richieste, come una copertura elettrica, il riscaldamento o il nuoto controcorrente, possono incidere sul costo finale. Nel preventivo chiedi di distinguere queste voci da pavimentazioni, scavi speciali, opere di sostegno e bordo a sfioro.
10 / Il budget di ogni stagione
Quanto costa mantenere una piscina?
Quando ragioniamo sulla spesa di una piscina, guardiamo anche a cosa succede dopo il primo bagno. La pompa consuma ogni volta che l’acqua ricircola. Durante l’estate servono rabbocchi e prodotti per controllare e trattare l’acqua. Poi c’è da decidere chi la apre in primavera, chi la segue durante l’uso e chi la prepara per l’inverno.
Per dare un ordine di grandezza abbiamo simulato una stagione di 120 giorni, con acqua non riscaldata e manutenzione ordinaria in proprio. Nei conti abbiamo usato 0,35 €/kWh per l’elettricità e 2,50 €/m³ per l’acqua. Sono prezzi di calcolo da sostituire con quelli della propria bolletta e della propria fascia di consumo. Per l’area di Pescara puoi consultare il tariffario ACA.
| Dimensioni | Energia per ricircolo e trattamento | Totale indicativo |
|---|---|---|
| 6 × 4 m | Circa 325 kWh | 300–470 € |
| 8 × 4 m | Circa 625 kWh | 470–680 € |
| 10 × 5 m | Circa 970 kWh | 690–940 € |
Quanto spendiamo per una piscina 8 × 4 m?
Per una 8 × 4 m mettiamo a budget 470–680 € a stagione se ci occupiamo direttamente della gestione ordinaria. Se ricircolo e trattamento assorbono in media 0,65 kW per 8 ore al giorno, in 120 giorni si arriva a 624 kWh, pari a circa 218 €. Nel nostro esempio aggiungiamo 15–30 m³ di acqua per rabbocchi e controlavaggi, pari a circa 38–75 € e 220–380 € per prodotti, test e altri consumabili. Le ore servono a fare il conto. La filtrazione si regola in base a portata, volume e condizioni d’uso. Vento, esposizione e uso della copertura incidono sull’evaporazione. Vedi le indicazioni EPA sui consumi d’acqua.
Se preferite affidare apertura e chiusura stagionale a un tecnico, per la 8 × 4 m possiamo mettere a budget altri 300–600 € per i due interventi. Il totale sale così a 770–1.280 € a stagione. La cifra dipende dalla zona e da cosa include il preventivo. Le visite periodiche in estate si valutano a parte. Per confronto, alcune imprese pubblicano prezzi di partenza per apertura e chiusura stagionale.
Il riscaldamento merita un conto separato. Se per la stessa vasca la pompa di calore assorbe altri 500–1.200 kWh nella stagione, ai prezzi ipotizzati sono 175–420 € in più. Il consumo effettivo dipende da temperatura desiderata, clima, copertura e durata d’uso. Una stagione più lunga comporta anche più giorni di ricircolo. Nel budget iniziale calcolate a parte il primo riempimento. Nel tempo mettete in conto anche ricambi importanti e interventi straordinari.
11 / Gli interventi da prevedere negli anni
Quando si rifà il telo e quali lavori vanno messi in conto?
Quando parliamo di costi con chi sta progettando una piscina, separiamo quello che si spende ogni estate dagli interventi che arrivano a distanza di anni. Per una 8 × 4 m resta valido il conto della gestione stagionale. Per i ricambi più importanti e per il rifacimento del rivestimento conviene tenere un budget a parte.
La manutenzione ordinaria, durante e fuori stagione
Durante l’uso teniamo sotto controllo pH, cloro libero e livello dell’acqua. Puliamo cestelli, linea d’acqua, fondo e pareti. Con un filtro a sabbia o a vetro facciamo il controlavaggio quando lo richiede l’aumento di pressione indicato dal produttore. Con un filtro a cartuccia, laviamo la cartuccia secondo il manuale. All’apertura verifichiamo pompa, filtro, guarnizioni accessibili e tenuta dei raccordi. Se ci sono la centralina del pH e quella a sale, controlliamo la taratura della sonda e lo stato della cella. Alla chiusura puliamo e mettiamo a riposo impianto e copertura secondo le istruzioni, tenendo conto del gelo.
Il telo e i ricambi da prevedere
Per una membrana in PVC armato ben posata e ben mantenuta, 15–20 anni sono un ordine di grandezza per programmare la spesa. Cominciamo a controllare con più attenzione saldature, angoli e flange intorno al decimo anno. Se ci sono perdite, lacerazioni o saldature che si aprono, facciamo cercare la causa subito. Un danno localizzato può essere riparabile. Quando la membrana è irrigidita o deteriorata in più punti, ha senso valutare il rifacimento completo. Esposizione, temperatura e gestione dell’acqua possono anticipare o posticipare il lavoro. La garanzia ha condizioni proprie. Per esempio, RENOLIT indica 15 anni di garanzia sull’impermeabilità per la linea Touch. Vedi la stima di durata per una membrana armata e le condizioni di garanzia RENOLIT.
Prima di rifare il telo, facciamo verificare se e come si può svuotare la vasca, soprattutto in presenza di falda. Una volta rimosso il rivestimento si può controllare il supporto e, se serve, ripristinare le superfici e sostituire flange e guarnizioni. Anche l’impianto ha componenti che si consumano, tra cui la sonda pH, la cella a sale, il materiale filtrante e le guarnizioni. Per la cella contano soprattutto le ore di produzione. Un produttore indica, per esempio, una durata media di circa 10.000 ore. Una pompa che perde o diventa rumorosa, una tubazione interrata che perde e una copertura motorizzata che si blocca sono interventi da valutare caso per caso. Vedi le indicazioni del produttore sulla cella a sale.
Cemento armato o sponde in alluminio?
Per una piscina permanente su misura preferiamo una vasca in cemento armato ben progettata e realizzata. La struttura può durare decenni e, se è in buono stato, può accogliere più rifacimenti del rivestimento. Quando il telo viene rimosso, controlliamo comunque eventuali fessure, giunti, distacchi e segni di infiltrazione.
Con le sponde in alluminio controlliamo anche giunti, fissaggi, appoggi e protezioni dei pannelli. Ristagni, rinterri che si assestano o contatti tra metalli diversi in presenza di umidità possono favorire deformazioni o corrosione, a seconda delle condizioni. Se serve accedere a un pannello o a un fissaggio dal lato del terreno, il lavoro può coinvolgere anche la pavimentazione attorno. Le sponde si riparano o si sostituiscono in base alle condizioni rilevate. Per il confronto tra preventivi, chiediamo come sono previsti drenaggio, protezioni e accesso per future riparazioni. Vedi la guida ACI sulla durabilità delle vasche in calcestruzzo proiettato e la scheda tecnica sui contatti fra metalli diversi.
Quando si rischia di rifare la pavimentazione perimetrale?
Con una vasca a pannelli in alluminio, se la pavimentazione è indipendente, il suo peso deve scaricarsi su un sottofondo stabile o su appoggi progettati per sostenerla. Se poggia invece su un rinterro poco compattato o che trattiene acqua, nel tempo può abbassarsi in modo irregolare. I primi segnali sono spesso un dislivello lungo il bordo, fessure o ristagni dove prima l’acqua defluiva. Se il sottofondo ha ceduto, può servire smontare parte della pavimentazione, ripristinare gli appoggi e riposarla.
Per una pavimentazione eseguita male, 12–15 anni possono servire come scenario per mettere a budget un eventuale rifacimento. I cedimenti possono comparire anche prima. Una pavimentazione indipendente può durare se il rinterro è adeguato e compattato, il drenaggio è efficace e il giunto è progettato correttamente. Con una vasca in cemento armato si può valutare una soletta collegata alle pareti, con ancoraggi calcolati insieme alla struttura, oppure una soletta indipendente. La scelta va fatta in base al terreno e a come devono muoversi vasca e pavimentazione. Vedi le indicazioni tecniche sui sottofondi e sul drenaggio a bordo piscina.